Как сделать будку для маленькой собачки. Отдельное жильё — будка для собаки своими руками: чертежи и размеры, как построить теплое жилище

Когда появляется в доме собака, сразу возникает вопрос жилья: где-то она должны спать и прятаться от дождя. Не все хотят и могут держать их в доме, потому конура обязательна. Будка для собаки своими руками строится, даже без навыков, за один день. Сложного ничего нет, но есть особенности.

Определяемся с размерами и конструкцией

Правильная будка для собаки строится не просто так: нужно знать, каких размеров она требуется, где и какого размера сделать лаз, из чего лучше сделать и как утеплить.

Перво на перво, определяются с размерами собачьей конуры. Проще всего ориентироваться на габариты вашего пса. По высоте будка для собаки должна быть на 5-6 см выше питомцаа, по ширине/глубине примерно равна длине тела, плюс 10-20 см в длину для возможности вытянуть лапы. Вообще, по размерам собачьих будок у кинологов есть рекомендации. Они рекомендуют делать будки в зависимости от размеров породы. Данные представлены в таблице (ширина/длина/высота будки для собаки даны в сантиметрах):

Если ваш питомец не превышает среднестатистические размеры своей породы, увеличивать будку не стоит: ему зимой ее сложно будет согреть. Обращаем внимание, что это — размеры внутренние, если планируется обшивка, габариты увеличивают на толщину стенок.

Какой ширины лаз

Есть рекомендации и относительно ширины лаза. Она определяется в зависимости от ширины груди собаки. Измеряете, прибавляете 5 см, получаете ширину лаза. Высота зависит от высоты холки: к измеренному значению тоже добавляете 5 см. Для щенка лаз делают сначала небольшой — чуть больше требуемого, по мере подрастания его увеличивают.

Лаз в собачьей будке располагают не по центру, а ближе к одной из стенок. При таком строении собака сможет спрятаться от осадков или ветра за сплошной стеной, свернувшись калачиком в защищенной части. Часто предлагают делить будку перегородкой, делая своего рода «тамбур» и спальную зону. Но спрятавшись в отгороженный отсек, собака не может контролировать происходящее на вверенной территории. Многие добросовестные сторожа очень не любят туда уходить. Некоторые, даже в самые сильные морозы, лежат напротив входа, не желая покидать пост. Так что, представленный на фото вариант со смещенным лазом — оптимальный.

Еще один момент: при входе в собачью будку должен быть порожек высотой 10-15 см. Он защищает лежащую перед входом собаку от ветра и осадков, препятствует забиванию снега и дождя внутрь.

Тип крыши

Крыша в будке для собаки может быть односкатной или двускатной. Односкатная, предпочтительнее: на ней любят сидеть/лежать не очень крупные животные. Так они могут контролировать большую площадь.

Еще один момент: так как в будке отопления нет, зимой воздух в ней подогревается от тепла, выделяемого телом. Чем больше объем, тем дольше будет греться конура. Двускатная крыша на собачьей будке как раз значительно этот объем увеличивает, не принося никакой другой пользы. Если хотите, чтобы вашей собаке было хорошо, делайте односкатную крышу.

Если совсем не нравится она в плане эстетики, сделайте потолок, а сверху уже саму крышу. Причем, желательно делать ее съемной или откидной — на петлях. Так удобнее будет проводить периодическую чистку и дезинфекцию: в щели забиваются органические остатки, в которых плодятся блохи. Вот от них и придется время от времени обрабатывать конуру.

Будка для собаки обязательно должна иметь пол, приподнятый над землей. Для этого делают ножки высотой хоть в несколько сантиметров или сбивают раму, на которую настилают уже непосредственно доски пола.

Вообще, если есть возможность, собаки предпочитают проводить время на улице. Потому неплохо было бы сделать перед собачьей будкой или сбоку от нее навес. А чтобы была возможность под ним сидеть/лежать — сделать настил.

В этой будке не крыша откидная, а передняя стенка, что тоже удобно при обработке.

Из чего строить и чем утеплять

Чаще всего будка для собаки делается из древесины или древесных материалов. Древесина предпочтительнее — она сохраняет прохладу летом и тепло зимой. В ней собака вполне комфортно перенесет зиму, если доски подогнаны плотно, нет щелей, даже с одинарной стенкой деревянная будка — теплая. Чтобы, кстати, будка для собаки получилась без щелей, используют обрезную доску, порой даже шпунтованную.

Бетонные и кирпичные будки — не лучший выбор: они хорошо проводят тепло, летом в них слишком жарко, зимой — очень холодно. Именно потому собаки часто предпочитают ночевать под открытым небом, а не в кирпичной конуре.

Если древесина слишком дорога, используйте доски для каркаса, а все остальное можно сделать из ОСП, ДВП, фанеры. Если использовать будете листовой древесный материал, может понадобится два его слоя: он все-таки намного тоньше древесины и, благодаря наличию связующего, имеет лучшую теплопроводность (хуже сохраняет тепло). Потому в этом случае можно подумать об утеплении будки на зиму.

Утеплять можно любым подходящим материалом. Можно использовать остатки от строительства дома, дачи, бани. Это может быть минеральная вата (как на фото), пенопласт или другой материал. Утепляя пенопластом, не перестарайтесь: он не пропускает воздух, и если вы на лаз повесите завесу, собака перестанет сидеть в будке: воздуха ей будет недостаточно. Потому или оставьте небольшие щели или предусмотрите какой-то канал поступления воздуха.

Если уж утеплять, то и пол и крышу тоже. Их тоже делают двойными, прокладывая таким же утеплителем. Слишком большой слой утеплителя делать не стоит: собака сама может неплохо греться, к тому же имеет приличную шубу. И для нее хуже — частая резкая смена температуры, чем постоянный холод. Если хотите чтобы псу было тепло, набейте на зиму конуру соломой: его где надо притопчут, лишнее — выбросят. Менять такую подстилку нужно два раза за зиму.

На зиму прибивают над лазом плотную ткань, разрезанную на довольно толстые полосы. Два нарезанных лапшой полотнища закрепляют со сдвигом разрезов. Так получается в будку для собаки не задувает ветер, а вход/выход свободный. Но к такому нововведению некоторые собаки не сразу привыкают и иногда отказываются заходить внутрь.

Снаружи будки можно красить, изнутри — нет. Навес и стенку от ветра (желательна одна глухая) обрабатывают антисептиками. Красить их нет смысла. Главное — крышу сделать без щелей, чтобы внутрь не затекало и не задувало.

Навес для дров или дровник легко сделать своими руками. Как читайте .

Утепленная будка для собаки своими руками

Если говорить о чертежах, но никакие «навороты» животному не нужны и слишком большие размеры тоже. Для них это — нора, а она большой, по определению, быть не может, да и греть лишние объемы зимой сложно. Будку делали с двумя ветрозащитными стенками и небольшим навесом.

Сначала по размерам сделали два поддона с опорами на четыре квадратных бруса, потом соединили их между собой. Получился подиум, на который закрепили доски пола. Ножки в конструкции желательны — не будет мокнуть пол.

В углах закрепили бруски. На месте стыка получилось шесть штук: четыре на саму конуру, два впереди для ветрозащитных стенок. Сначала сделали внутреннюю обшивку, к которой закрепили 7 см пеноплекса, затем обшили снаружи. Чтобы в стенки между досками не затекала вода, сверху зазор закрыли планкой подходящей ширины.

Стены в будке с утеплением

При наружной обшивке стены, к которой примыкает ветрозащитная стенка, доски использовали целые — так конструкция более жесткая.

Дольше всего возились с крышей. Делать совсем плоской не хотелось, потому сделали строго по размерам утепленный щит, который прикрепили к слегка скругленной крыше из наборных реек. Она хоть получилась без наклона, но за счет покатой формы вода стекает без проблем. Так как герметично сделать все равно не получилось, под планки подкладывали пленку.

Будка из бруса для алабая из бруса

Сразу скажем, что строилась собачья будка из материалов, оставшихся после строительства бани. Также ее поставят рядом, потому по внешнему виду она должна напоминать саму баню.

В основу этой будки для собаки лег чертеж с размерами будки для алабая. Но так как собака — не алабай, размеры сделали поскромнее. Были внесены коррективы и в конструкцию: для обзора в боковой стенке сделали окно, а сзади — дверку для чистки.

Сначала соорудили и покрасили помост — из остатков бревен, которые остругали и сколотили. Затем началась собственно сборка будки для собаки. Сначала в мастерской строгали, пилили и уже готовое сооружение вынесли и установили на место — возле бани.

Первый венец клали целым. Он формирует порожек и служит опорой для всей конструкции. Затем нарезали брус по схеме. Учитывая то, что опыт работы уже был (баня построена), работа шла быстро.

Так как предполагалось сделать крышу «домиком», как на бане рядом, чтобы собаке было тепло, сделали потолок. Для него использовался лист фанеры. В брусе сделали шкант, на который уложили вырезанный по размерам лист толстой фанеры. Потом собрали и установили щиты крыши.

Их собирали не по правилам — стропильную систему не делали. Так как кровля декоративная, то собрали щиты, оббили их остатками мягкой черепицы (тоже от строительства бани остались), потом их соединили и обшили фронтоны.

Потом досками обшили фронтоны. Щели закрыли досками. Будка для собаки готова. Сделана своими руками за пол дня.

Такое сооружение для собаки такого размера будет все равно большим. Эта будка рассчитана для более крупных собак. Ситуацию может спасти только установленная внутри перегородка, уменьшающая ширину.

Еще одна будка для собаки своими руками сделана из ОСП, покрыта профлистом (планируется утепление и внутренняя обшивка). Процесс сборки заснят на видео.

На дачах или в загородных домах собак редко держат в доме. Это и правильно, поскольку у животного на воле есть свобода действий. Но, как и у человека, собака имеет право на свое личное помещение - будку. Зимой в конуре собака будет прятаться от холода, летом от жары, а также в любое время года от атмосферных осадков. Очень важно, чтобы будка имела правильное расположение и собака могла обозревать как можно больше пространства. Будку можно приобрести и в зоомагазинах. Но дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно.

Правильное расположение собачьей будки

Место расположения будки должно быть защищено от частых ветров , чтобы собаку не продувало. Также будка не должна находиться на открытом солнце, чтобы пес не перегревался летом. Идеальным решением будет светлое место рядом с тенечком. Для предотвращения образования луж под будкой и возле нее, конуру ставят на возвышенности. В дождливый сезон постоянная влажность приведет к образованию сырости в будке, что плохо отразится на здоровье животного.

Собакам очень важно видеть и контролировать все вокруг, поэтому их жилье устанавливают так, чтобы угол обзора двора и дома был максимально широким . Обязательно должны быть видны входные ворота в участок. В противном случае питомец будет постоянно беспокойным или найдет себе другое, менее уютное место отдыха. Больших собак лучше держать в вольере с будкой. Вольер позволит изолировать собаку от двора, но при этом она будет видеть все, что происходит вокруг. Независимо от того, сплошной забор или с зазорами, будку лучше не устанавливать там, где часто ходят другие люди или животные. Раздражителей должно быть как можно меньше, чтобы не провоцировать собаку на лай. Постоянно гавкающая собака причиняет неудобства окружающим людям и хозяевам.

Размеры будки

Размеры будки зависят от размеров животного. Будка не должна быть слишком большая, потому что зимой ее сложно прогреть и собака будет мерзнуть . В маленькой будке животному будет тесно и неуютно. Собака должна свободно входить в конуру, разворачиваться в ней и лежать вытянувшись.

Для строительства будки надо знать такие размеры собаки:

1. Высота в холке.
2. Расстояние от холки до кончика передних лап.
3. Ширина в груди.
4. Длина от носа до хвоста.

Высота будки (H) должна позволять собаке спокойно сидеть внутри и не касаться головой потолка. Поэтому высота рассчитывается так: высота собаки в холке плюс 10−15 см. Второй параметр важен для определения глубины конуры (L): собака должна помещаться внутри так, чтобы свободно лежать на боку, вытянув лапы вперед. К этому расстоянию надо прибавить еще 10−15 см. Обычно будка состоит из двух частей: тамбура и спального места. Тамбур выполняет важную функцию:

1. собака попадает из улицы в свое спальное место не сразу, то есть грязь остается в основном в тамбуре;
2. летом собака в тамбуре прячется от солнца;
3. зимой тамбур защищает спальное место от холодов.

Исходя из этого ширина будки (W) состоит из ширины тамбура и спального места. Ширину тамбура можно сделать любой, главное, чтобы собаке удобно было входить и выходить из него. А вот ширина спального места должна быть больше длины собаки от носа до хвоста на 10−15 см.

Большое значение имеет вход в конуру (лаз). Он не должен быть слишком большим, чтобы зимой не выпускать тепло и не пропускать холод, или чересчур маленьким, чтобы собаке неудобно было попадать внутрь или выходить наружу. Высоту лаза (h) делают на 5−10 см меньше роста собаки в холке. Ширина лаза (w) больше ширины собаки в груди на 5−10 см.

Если крыша односкатная, то передняя стена должна быть выше задней, поскольку вода должна стекать за будку.

После определения размеров будки надо нарисовать эскиз для определения с дизайном и чертеж для удобства строительства конуры. Следует учитывать, что лаз обычно делают на длинной стене ближе к углу. Это касается и внутреннего входа при наличии тамбура. Такое размещение позволяет оставлять больше полезного пространства.

Виды будок

По конструкции:

• Только спальное место.
• Спальное место и тамбур.

По размеру:

• Маленькая будка для мелких пород (60*70*55 см).
• Средняя (75*120*80 см).
• Большая (110*140*100 см).

По типу строительного материала:

• Деревянные (самые распространенные).
• Металлические.

По типу крыши :

• С плоской крышей. Имеет практическое преимущество - собаки любят лежать на крышах своих жилищ и греться на солнце, или после дождя, когда округ еще сыро и грязно.
• С двускатной крышей. Кроме эстетического преимущества, обладает еще и практическим - можно оборудовать чердак для содержания собачьих принадлежностей (игрушки или что-то еще).

По дизайну :

• Обычная прямоугольная форма.
• В виде домика.
• Необычные дизайнерские решения.

Материалы для строительства будки

Снаружи конуру можно покрасить , но внутри нельзя использовать лакокрасочные материалы, поскольку они выделяют вещества, и собака может отравиться. Вместо досок иногда используют цементно-стружечные плиты (ЦСП). При выборе материала следует ориентироваться на его структуру, чтобы она не расслаивалась, и на влагостойкость. ДСП совсем не годится для строительства конуры. Этот материал выделяет токсические вещества и обладает низкой влагостойкостью. Фанера или ДВП невлагостойкие , поэтому их лучше не выбирать. Пеноблоки и кирпич исключаются, потому что через некоторое время они начнут крошиться.

Крышу покрывают любой кровлей, обычно это шифер или кровельное железо. Для утепления используют минеральную вату, опилки или пенопласт.

Обшивку внутри конуры делают из вагонки толщиной 12,5 мм.

Как видно, не так сложно построить будку для своей собаки. Главное, сделать правильные замеры, нарисовать чертеж, по которому будет собираться конура и не забыть о специальных пропитках и средствах, которые поспособствуют продлению срока эксплуатации личного домика собаки. Использовать надо только натуральные материалы , так как синтетические выделяют химические вещества и могут сбить нюх у собаки.

Какой должна быть форма конуры?

Крыша для будки для собаки изготавливается каким угодно способом. Желательно, чтобы она была плоской и имела небольшой уклон для стока воды. Делается это для здоровой жизни пса. Чтобы он имел некий фитнес на своём участке. Когда крыша конуры ровная, собачка с радостью запрыгивает на неё. Такие процедуры она совершает сотни раз за день. Также четвероногим нравится отдыхать на крышах своих домов, греясь под лучами солнца, или после дождей, когда кругом лужи и грязь. А тех кто выбирает двускатную конуру из проф. настила лишают питомца радости. Двускатная крыша хороша тем, что под ней можно разместить чердак в котором можно хранить собачьи принадлежности, а внешний вид более эстетичный. Однако если вы собрались сделать будку для собаки своими руками, кровельный материал разложите под слоем фанеры, тогда вода не попадёт внутрь, а потолок станет удобнее для животного. Если кровельное железо будет торчать из-под фанеры, то запрыгивая на крышу, цепь начнёт неприятно греметь. Можно просто покрыть линолеумом, но, главное, чтобы сверху была фанера.

Каким должен быть собачий домик зимой?

Ещё одна важная вещь, будка для собаки зимой обязана закрываться специальной занавеской, чтобы в конуру не попадал снег, а во время отдыха собачка чувствовала себя комфортно без сквозняков. Занавеску можно изготовить самостоятельно используя джутовые мешки (тканевые картофельные), чтобы она соответствовала размерам лазейки. Либо вы можете у нас. Её прикрутите над лазейкой на зимний период таким образом, чтобы она закрывала вход, касаясь пола. Если собачка не сидит без дела и часто рвёт эту занавеску, вам придётся время от времени её менять. В холодное время с декабря по апрель эта занавеска необходима, пёс любит нормальные условия.

Где поставить будку для собаки?

После того как вы приобрели собачий дом или сделали его собственными руками по нормам, описанным выше, необходимо спланировать и выбрать место для собачьей будки.

Участок расположения конуры и саму площадку питомца необходимо расположить под маленьким уклоном, чтобы дождь не заливал её водой. Место по которому передвигается питомец желательно забетонировать или заасфальтировать. В зимнее время питомец находит солнечные участки, где он может лежать на улице. Учитывая это, предусмотрите специальный поддон и расположите его на том месте, где пёс чаще всего отдыхает. Выбрав поддон, питомец останется лежать там и дальше, если же он от него отказывается тогда стоит убрать поддон и больше не подкладывать.

Когда домик питомца находится рядом с забором соседей, запрыгивая на нее, она будет подглядывать за ними. Если вы не хотите этого предусмотрите расположение домика в другом месте. Важно правильно разместить четвероногого друга на цепи, учитывая нормы собаководства, тогда питомец не запутается в цепи.

Если конура стоит у забора, нижняя часть его не должна продуваться. Животные не любят сквозняков.

Условие летней тени.

Летом в солнечное время с 11.00 до 17.00 питомцу необходима гарантированная тень в радиусе его перемещения. Зимой, листья опадут и дерево заслонит солнечный участок, который так необходим псу. Поэтому если вы создаёте навес рядом с домиком питомца, то надо чтобы он был на высоте человеческого роста. Часть навеса должна покрывать собачий двор, создавая тень, а часть нет, чтобы зимой был солнечный участок. Поэтому тень на высоте пупка делать не рекомендуется. В радиусе перемещения питомца не должны расти деревья, которые он сможет пометить. Через год такое дерево погибнет. Поэтому зона корневища не должна попадать в радиус его передвижения.

Поение собак на цепи.

Зону поения-поилку, нужно поставить там, где её будет трудно опрокинуть цепью. В углу домика четвероногого друга советуем установить специальное крепление на которые устанавливается полочка с ограждением куда ставится миска. Из такой миски происходит кормление четвероногого друга и он не опрокинет её. Кормление и поение должно происходить из отдельной посуды. Воду необходимо ставить всегда. Если вода зимой замерзает, тогда должно быть место где пёс будет есть чистый снег, чего ему вполне достаточно.

Эти нехитрые способы размещения четвероногих друзей. Делайте так как советуют умные люди, ставьте лайки и оставляйте комментарии.

У нас в семье есть собака – боксер. Вообще-то собака домашнего содержания. У собаки короткая шерсть и полностью отсутствует подшерсток. Летом мы выписываем её из дома и прописываем в будке. Появилось большое желание продлить её период проживания в будке до заморозков.
В Интернете было просмотрены много страниц, с рекомендациями как сделать теплую будку. Большого разнообразия тут нет всего два типа будок. Классическая будка - однообъемная конура и более усовершенствованная - с тамбуром.

ЧАСТЬ 1. КОНСТРУКЦИЯ БУДКИ.

Будка представляет собой прямоугольную конструкцию с плоской крышей. Будка состоит из спального места и тамбура.

Тамбур защищает будку от сквозняка и задувания холодного воздуха. Обычно тамбур не утепляют.

В нашей будке тамбур теплый. Стены утеплены, как в спальном помещении. На входе закреплена занавеска из старой шинели. Это позволяет дополнительно снизить теплопотери будки.

Фото 1. Полотнище шинели закреплено полоской из фанеры саморезами.

Внутри будки расположена утепленная перегородка, с занавеской. Перегородку внутри можно фиксировать в 2-х положениях. На лето она убирается. Весной-осенью спальное помещение делается длиной 90см (собака может лежать на боку во весь рост). На тамбур остается 45см. Зимой уменьшаем длину спальни до 65см. Получается квадратное помещение, в котором собака может спать, свернувшись калачиком. Чем меньше размер, тем легче собаке обогреть помещение своим теплом.

Рис 2. Зимнее положение внутренней перегородки.

Фото 2. Будка с холодным тамбуром Рис 3.

РАЗМЕРЫ (все размеры внутренние)

Высота .

Минимальная высота будки – высота собаки в холке плюс 10-15 см. Стоит также учитывать высоту коврика или подстилки. Этого достаточно чтобы собака могла ходить в будке, наклонив голову и сидеть в ней, не касаясь потолка. У нашей будки высота – 75 см.

Глубина .

Глубина должна быть такой, чтобы собака могла лежать на боку, вытянув лапы.

Для замеров заставляем собаку лечь на бок, и замеряем расстояние от холки до кончиков лап. Прибавляем 5-10 см. Получаем глубину будки.

В нашей будке глубина равна 65 см.

Ширина будки .

Ширина складывается из ширины тамбура и ширины спального места.

Ширина спального места – расстояние от копчика до кончика носа плюс 10 см. У нас получилось 90 см.

Ширина тамбура – 45-60 см. В зависимости от комплекции собаки.

Общая ширина нашей будки -140 см.

МАТЕРИАЛЫ.

Каркас.

Каркас будки сделан из сосновых брусков 50х50(40х40) мм и 50х25(40х25) мм.

Внутренняя обшивка

Лучший вариант обшивки - деревянная вагонка (экологичная, дышит, теплая).

Можно обшить стены фанерой (желательно влагостойкой).

В месте примыкания фанеры к полу, из-за скопления влаги фанера может расслаиваться. Нужно предусмотреть защиту в виде плинтуса или доски по периметру

Фото 4. Будка обшитая изнутри фанерой.

Внешняя обшивка.

Внешняя обшивка должна выполнять функцию защиты от осадков и продувания. Красиво смотрится обшивка из вагонки или блок хауса.

Фото 5. Будка обшитая вагонкой.

Можно обшить пластиковой евровагонкой. Самый дешевый вариант ДВП крашенная водостойкой краской. Металлом обшивать нежелательно.

Утеплитель.

В качестве утеплителя обычно используют опилки, пенопласт или минеральную вату. По экологичности можно расположит их в следующем порядке: опилки, минвата, пенопласт. По теплозащите: пенопласт, минвата, опилки.

Мы использовали все, что осталось от ремонта дома - минвату и пенопласт. Пенопластом утепляли пол и нижние части стен, минватой все остальное.

Пол .

Пол делается из сплошной доски. Лучший вариант шпунтованная половая доска. В полу не должно быть щелей и отверстий, в которых может застрять коготь собаки. Мы использовали б/у доску 30мм.

Потолок- крыша.

Крыша откидная, рама сделана из бруска 50х25 мм. Снизу обшита фанерой 6мм, сверху фанера 6мм (лучше 10мм) или сплошная доска. Потолок-крыша крепится с помощью петель к задней стенке. Крыша сделана ровной без уклона, для того чтобы собака могла комфортно лежать на ней. Кровля не предусмотрена, так как будка будет стоять под навесом.

УБОРКА.

Очень важно предусмотреть возможность удобного доступа для уборки и дезинфекции.

Чаще для этого делают откидную крышу, реже откидную стену спереди.

В нашей будке откидная крыша. Лаз для собаки был сделан с порогом, для предотвращения поступления снизу холодного воздуха и лучшего примыкания полотна занавески. Но при первой же уборке обнаружилось, что наличие порога сильно затрудняет выметание мусора.

После этого в пороге было вырезано прямоугольное отверстие, заподлицо с полом. Это отверстие закрывается лючком. Уборка заключается в следующем, откидывается крыша, открывается лючок, затем весь мусор сметается в сторону порога и выметается через открытое отверстие.

СБОРКА БУДКИ.

1. Собираем панели. Нарезаем по размеру бруски. Собираем из них четыре рамы: переднею и заднею стенки, и две боковины. Бруски скрепляем между собой саморезами.

Фото 6. Рама для передней стенки. Фото 7. Боковая рама.

2.Рамы обшиваем с внутренней стороны вагонкой и фанерой.

Фото 8. Боковая стенка, обшитая вагонкой и фанерой. Между нижним бруском и вагонкой оставлен промежуток равный толщине половой доски.

Фото 9. Боковая рама. Видно, что вагонка утоплена в бруске заподлицо с фанерой.

Изначально планировали обшивать внутреннее пространство фанерой, но фанера у нас была обычная, не влагостойкая и поэтому в процессе изготовления заменили фанеру внизу на вагонку. Стена получилась комбинированной, от пола до середины – вагонка, дальше фанера. Чтобы фанера и вагонка была на одном уровне, пришлось вырезать пазы в брусках, это увеличило трудоемкость изготовления будки.

Если бы делали будку сейчас, обшили бы изнутри или полностью фанерой или полностью вагонкой. Фанерой немного дешевле.

3. После обшивки рам скрепляем их между собой саморезами. Получается прямоугольная конструкция без потолка и пола.

4. Вставляем между нижними брусками и вагонкой половую доску и закрепляем её саморезами.

5. Собираем раму для потолка. Потолок изнутри подшиваем фанеру 6 мм. Заполняем внутреннее пространство минватой. Сверху закрепляем либо фанеру 8-10 мм, либо настил из доски-вагонки.

Рис.10 Панель потолка с утеплителем.

6. Заполняем внутреннее пространство панелей-стен утеплителем. Минвату размещаем вверху, пенопласт внизу. Пенопласт вырезаем на 2-3 мм больше внутреннего размера. Тогда он плотно входит между брусками без щелей.

Фото 11. Снизу пенопласт, вверху минвата.

7. Обшиваем стены снаружи. Мы обшили вагонкой из алюминиевого сплава.

8. Переворачиваем будку на бок и утепляем пенопластом пол.

Фото 13. Фото 14.

9. Обшиваем низ фанерой.

Фото 14.

ЧАСТЬ 2.

В процессе изготовления будки для своей собаки, задал себе вопрос как можно усовершенствовать будку, чтобы собаке было еще теплее.
Сама по себе будка с тамбуром и занавеской на входе достаточно теплая, но постараемся изыскать дополнительные возможности сохранения тепла.

Рассмотрим вариант утепления. Чем меньше объем, в котором находится собака тем легче ей нагреть его теплом своего тела. В связи с этим попробуем сделать изменения в конструкции традиционной будки и уменьшим до минимума спальное место.

Возьмем за основу утепленную будку с тамбуром. В нашей будке тамбур должен быть тёплым. Стены тамбура утеплены, так же как и стены всей будки. Вход в тамбур прикрыт занавеской.
Изменения заключаются в увеличении ширины тамбура и уменьшении спального места. Будка по классической схеме имела бы размер: тамбур – 50 см, спальное место – 90 см.

В нашей конструкции ширину тамбура увеличиваем до 90 см. Получается просторное спальное место размером 90х65 см. В нем собака свободно лежит на боку, во весь рост, не касаясь стенок. Будку разделяет утепленная перегородка с занавеской. За ней спальное место квадратной формы 65х65 см. Это самое теплое место в будке.

В чем заключается новшество? За счет того, что появилось два спальных места, собака сама будет решать, где ей находиться в просторном, но более холодном тамбуре-спальне, или в маленькой спальне-гнезде. В спальне-гнезде собака может находиться, только свернувшись калачиком.
За удобство надо платить. Отличие от стандартной будки – увеличение ширины на 30 см, соответственно на 20% увеличивается расход материалов.

Размеры каркаса будки.

Друг человека, как все знают это собака, так прижилось, что с давних времен собаки стали охранниками дома. Так почему бы не сделать им свое уютное и теплое местечко, тем самым сказав им спасибо за все старания, ведь охранять дом занятие не легкое. В изготовлении данной самоделки не будут применены какие-то сложнодоступные материалы, что в разы упрощает сборку. В этой статье я расскажу, как автор сделал самодельную будку, которая будет теплым местечком для вашего питомца и четвероногого охранника.

Для того, чтобы сделать будку своими руками , нам понадобится:
* Листы фанеры
* Паронепроницаемый утеплитель для зимнего сезона
* Деревянные бруски
* Пара петель
* Циркулярная пила
* Шуруповерт
* Шурупы
* Кровельный материал, рубероид, черепица и т.п
* Вагонка, в случае необходимости (не является обязательной)

Вот и все материалы, которые понадобятся при сборке самодельной будки.
На данный момент в интернете много способов изготовления будок, но этот имеет существенное отличие, это теплые стены за счет воздушного пространства в стенках, а также имеет разделения между холодной наружной зоной будки и теплой зоной будки.

Плюсом данной конструкции является меньшая потеря теплоты в окружающую среду, работая по принципу стеклопакета. Размеры будки могут вместить собаку 50см в холке, если же ваш питомец больше или же меньше, то подгоните размеры индивидуально.

Шаг первый.
Как и в других самоделках в начале нужно сделать чертеж, что даст полное представление о дальнейшей работе.

Также на картинке показаны размеры будущих деталей, которые нужно выпилить из фанеры, исходя из этих данных.

После того, как чертеж готов, можно приступать к изготовлению частей будки. При помощи циркулярной пилы выпиливаем детали из фанеры. При работе с циркуляркой будьте осторожны и одевайте очки и перчатки.

Шаг второй.
По высоте будки подгоните длину брусков циркуляркой. При помощи шуруповерта крепим бруски к фанере на саморезы, после чего скрепляем детали вместе.

Постепенно собираем конструкцию похожую на квадрат, оставив место для входа питомца. После этого на бруски саморезами крепим фанеру, которая будет внутренней, тем самым создав воздушное пространство в стенках. Процесс не сложный, но требует точности и внимания. В итоге должно получится приблизительно так.

Шаг третий.
Теперь нужно сделать перегородку в вход теплой части будки, которая будет с небольшой ступенькой, как на фото.

Также для того, чтобы нашему питомцу было еще теплее делаем двойным и пол.

Шаг четвертый.
Сделаем крышу для будки, которая будет еще и крышкой. Такое интересное решение было принято не зря, открыв крышку можно с легкостью почистить пространство, что тоже является большим плюсом.

Для крепежа крышки лучше всего подойдут петли, крепим их по краям на саморезы.

А открываться она будет так.

Еще одним плюсом открывающейся крышки является то, что в холодное зимнее время можно заполнить пространство между стенок утеплителем, но не тем, который напитывает влагу, а паронепроницаемым, так как в других утеплителях может скопиться влага, что только ухудшит ситуацию.

Утеплителем лучше утеплить все что можно, а именно крышку и даже пол.
В процессе изготовления крышки обратите внимание на то, чтобы крышка имела наклонный профиль, чтобы вода стекала за заднюю стенку будки.

Шаг пятый.
Понятное дело, что фанеры в дождливые дни просто напросто размокнет и быстро придет в негодность. Решить эту проблему нужно сразу, применив на крыше кровельный материал, по возможности это может быть рубероид, металлочерепица и тому подобное.

Перед установкой будки на место не забудьте установить ее на кирпичи или же соорудить специальные ножки, тем самым немного возвысив будку над землей. Делается это в связи с тем, что земля может быть влажной и частично задерживаться в фанере, что тоже существенно сократит ее сроки эксплуатации, а также влажный пол негативно может сказаться на тепловом режиме внутри будки.

На этом будка для питомца готова. В целях придания красоты будке можно обшить стены вагонкой, но это уже на вкус каждого.

Дальше приведены примеры изготовления будок с различным видом.

Для любителей возвышенностей.