Подготовка файлов для широкоформатной печати. Как подготовить и печатать цифровые фотографии
В этой статье 711 слов.
Навигация по записям
Как обещал Зарию и Роману, хоть и с задержкой, публикую статью на тему увеличения изображения для подготовки к крупноформатной печати.
Те, кто печатал фото больше, чем 20 х 30 см. наверняка сталкивались с потерей детализации и банальным «замыливанием» картинки. Возможно вы думали, что это следствие недостаточного разрешения камеры и отчасти вы правы.
Но на самом деле всё не так плохо и нет необходимости бежать покупать среднеформатный цифрозадник только для того, чтобы напечаталь фото крупнее, чем 20 х 30 см.
Adobe Photoshop давно вошёл в нашу жизнь и я сам уже не помню с какой версии я начинал (сейчас пользуюсь CS6). Этот программный продукт по удобству и наличию необходимых инструментов просто гениален.
Но не дремлют и его маркетологи. Если бы все лучшие алгоритмы работы с изображениями были внедрены в фотошопе с самого начала, то мы не увидели бы новых версий, компания разорилась бы и нам пришлось бы работать с интерфейсом «каменного века».
Под удар общества потребления как раз и попали алгоритмы увеличения и уменьшения изображения. Они в Adobe Photoshop безбожно устаревшие. Прогресса я давно не наблюдаю, хотя плагины более корректного ресайза существуют уже очень давно.
Для примера я буду использовать собственное фото ювелирной композиции «Мальчик», на которой изображен вооруженный монгольский мальчик.
Оригинал
Изначально фото имело разрешение 3580 х 5382 пикс. (19 Мпикс, был небольшой кроп).
Если следовать канонам печати, оно должно иметь 300dpi в файле для печати.
Если я сниму галочку «Resample» и поставлю 300dpi (т.е. не буду использовать средства увеличения изображения Adobe Photoshop), то фотошоп мне пересчитает размер результирующего отпечатка.
Для такого разрешения снимка он составит 30 х 45 см.
Но представим, что мы хотим с данном отпечатка почти без потери качества отпечатать баннер 3 х 6 м (300 х 600 см.) или 35800 х 53820 пикс. (1927 Мпикс = 1.9 Гпикс). 1.9 Гпикс в цифровой камере очень долго будут мечтой для подавляющего большинства и потому тема статьи так актуальна.
Значит грубо говоря я должен увеличить этот и так не маленький для «переваривания» моим компьютером файл в 10 раз (или чуть более, но на баннере обычно есть еще текст снизу, так что будем считать, что в 10 и не будем учитывать, что баннеры, как правило, горизонтальной ориентации).
Все из вас знают, что у окошка изменения размеров изображения в Adobe Photoshop есть опции, в выпадающем меню внизу?
Всё, что вы видите в выпадающем меню — это виды интерполяции. Т.е. алгоритмы по которым будут рассчитываться недостающие пиксели изображения.
Первые два это особо старые алгоритмы и первый, Nearest Neighbor , Adobe Photoshop рекомендует для сохранения контрастных кромок в изображении.
Вкратце, если их описывать, то Bicubic Smoother даёт мягкие переходы между реальными пикселями, а Bicubic Sharper усиливает контраст кромок.
Проблема состоит в том, что не всегда при увеличении изображения нам нужны эти плавные переходы, и при уменьшении изображения он усиливает кромки слишком сильно, по-варварски. То же самое можно сделать аккуратно, вручную и к этому мы вернемся в самом конце статьи.
Программы и плагины для качественного увеличения изображения
Поскольку работать с гигантским результирующим файлом в 1.9 Гпикс моему компьютеру не под силу, то я использую фрагмент фото для демонстрации увеличения различными алгоритмами.
Фрагмент размером 607 пикселей в ширину. Я его увеличиваю до 3000 пикселей, т.е. в 5 раз.
Оригинал фрагмента
Nearest Neighbour vs Bicubic Smoother
Как видите, Nearest Neighbour даёт «лесенку», которую Bicubic Smoother размывает.
Программа PhotoZoom Pro 5
Простой интерфейс, большой набор математических алгоритмов увеличения с помощью сплайнов.
Многообещающе.
Я взял именно Bicubic Smoother
в качестве алгоритма от Adobe, потому что они его рекомендуют. И «лесенки» на фото в наше время уже неприемлемы. Это же не 90-ые годы в конце концов!
Время пиксельных и спрайтовых игр уже ушло.
Из сравнения вы видите, что PhotoZoom Pro справился с задачей увеличения лучше. Но намного ли?
Alien Skin BlowUp2
И...PhotoZoom Pro5 побеждает!
ReShade
ReShade ставится как отдельная маленькая программа.
Старая программа ReShade (2011 г.)побеждает более современную и насыщенную алгоритмами PhotoZoom Pro . Я попробовал PhotoZoom Pro все алгоритмы и существенного улучшения не заметил. Только время потерял.
Так что у нас новый лидер — ReShade, с которым будем сравнивать оставшихся конкурентов.
Kneson Imagener
Отдельная программа. Интерфейс как будто из Win95.
AKVIS Magnifier
Плагин для Adobe Photoshop.
Интерфейс навороченный, а результат — плачевный.
Лидером оказался следующий плагин. Не зря я их давно выделял среди остальных...
OnOne Perfect Resize Professional Edition 7
Плагин для Adobe Photoshop.
ImageJ + plugin Resize
Слышал об том плагине, но не пробовал до сего момента.
Изменять размер нужно через меню «Plugins\Resize\Resize», метод «Least-Squares»
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Adobe Photoshop + bicubic sharper
В своей книге The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers
(у меня версия книги про CS6) Scott Kelby рекомендует использовать алгоритм bicubic sharper
для увеличения фото вместо рекомендованного bicubic smoother
.
Что ж...попробуем.
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Итоги
1. Я использую для критичных увеличений изображений, чего и вам желаю.
Разница между стандартным способом из Adobe Photoshop и OnOne Perfect Resize Professional Edition 7 большая и вполне заметная на печати.
2. Если вы соберетесь печатать совсем большие форматы, то учтите, что в СНГ сейчас принято использовать разрешение около 100 dpi для баннеров.
Для просто крупных изображений на выставку (1-2 м) используйте 150 dpi, если сложно получить больше. Расстояние просмотра, как правило, ограничено в 1-2 м. и с такого расстояния просмотра данное разрешение выглядит вполне приемлемо.
3. Если вы будете снимать на среднеформатный слайд, то сможете «вытащить» с него разрешения намного большем, чем с цифровой камеры. До 100 Мпикс.
4. Не забывайте о методах повышения резкости. Я в статье сравнил алгоритмы увеличения разрешения при отключенном увеличении резкости. Но к финальному отпечатку я, как правило, добавляю резкости. Конечно, не «в лоб», а, например, таким методом
В следующий раз мы поговорим о не менее важном моменте — уменьшении размеров фото для интернет. Казалось бы что проще, но... Почти все программы делают уменьшение размеров с большой потерей деталей.
Надеюсь данная статья поможет вам сделать красивые большие отпечатки ваших снимков!
Оцените, пожалуйста, статью (40
votes, average: 4,73
out of 5)
Подписаться на RSS ленту
Читайте также:
Похожих статей не найдено
Добавить комментарий Отменить ответ
Урок №6
Я всегда удивляюсь - как можно печатать фотографии, не подготовив их предварительно! Если даже ретушировать фото не требуется, то кадрировать, в любом случае придется. Дело в том, что снимки в фотоаппарате получаются с соотношением сторон три к четырем. Если же вы заказываете фото размером 10 на 15 см., то соотношение сторон будет два к трем.
То есть, необходимо снимок обрезать, иначе, 1) в лаборатории могут кадрировать не так, как нужно; 2) за подготовку снимка к печати в лаборатории берут дополнительную плату. Вы можете сэкономить, если все сделаете сами.
Примечание.
Не нужно искать - совпадает ли ваша версия фотошопа с моей. Все элементы, которые я показываю, легко узнаваемы, не зависимо от версии.
Кадрирование фотографии перед печатью.
Для примера подготовим фотографию в самом распространенном формате 10х15 см. Открываем фотографию в Фотошопе.
1) Нажимаем значок Кадрировать (обведено красным карандашом)
2) Вводим в окошко Ширина 1 – 15 см
3) Вводим в окошко Высота 2 – 10 см
4) В окошко Разрешение 3 – 300 пикселей на дюйм (если для размещения в Интернете годилось 72 пикселей на дюйм, то для печати требуется более высокое качество)
5) Курсор у нас принимает форму значка (обведенного красным карандашом). Нажимем левую кнопку мыши и растягиваем рамку на все окно.
Рис. 2
Теперь мы ясно видим лишние участки фотографии, возникшие из-за разного соотношения сторон. Такую обрезку вам сделают в фотолаборатории, если печать делают на автомате. Если же кадрированием занимается оператор, то за подготовку фотографию к печати возьмут дополнительную плату.
Но, как мы видим на фото 1, такое кадрирование не удачное. Ноги "отрезаются", а вверху остается лишнее поле. Поэтому берем рамку курсором (нажимаем левую кнопку мыши на фотографии) и тащим рамку вниз.
Рис. 3
Потом, потянув за уголки, вы можете кадрировать еще более точно. Обращаю внимание, что в стороны растянуть не получится, потому что соблюдается заданная пропорция сторон 2 к 3. Изменяется размер рамки только при растягивании за уголки, с соблюдением пропорции.
Наконец, вы сделали все "как должно быть". Теперь нажимаете на фотографии правой кнопкой мыши, и появится контекстное меню (Кадрировать Отмена - см. рис 3). Нажимаете левой кнопкой мыши слово Кадрировать и перед вами фотография в том виде, в каком она будет выводиться на печать.
Рис. 4
Для интереса можем посмотреть и убедиться, что размеры фотографии будут сохранены правильно.
Рис. 5
Для этого в меню Изображение выбираем Размер изображения . Появляется окно:
Рис. 6
Как видим, размер печатного оттиска 15 см Х 10 см при разрешении 300 пикселей на 1 дюйм.
Сохранение фотографии, подготовленной к печати.
Рис. 7
В появившемся окне нужно ввести Имя файла. По умолчанию будет предложено исходное имя, но, вдруг исходный файл еще потребуется! Поэтому даем файлу другое имя.
Тип файлов - JPEG.
Обращаем внимание, какая Папка предлагается для сохранения файлов. Очень часто бывает, что машинально нажимают кнопку Сохранить, а потом начинают долго искать, куда же сохранился файл. По умолчанию система предлагает сохранить туда, куда вы сохраняли последний раз. А этот последний раз мог быть месяц назад и вы уже забыли, куда и что сохраняли. Поэтому посмотрите, в какую папку предлагает сохранить система, и, если нужно, измените папку назначения.
Лучше для этой цели создать новую папку, назвав ее, например, "На печать ".
Итак, после того, как вы выбрали папку и назвали файл, нажимаете кнопку Сохранить (рис 7).
Рис. 8
В появившемся окне установим параметры изображения. По умолчанию в окне Качество стоит цифра 12. В таком случае файл получается даже больше исходного. Качества 10 вполне достаточно. Нажимаем теперь кнопку ОК и приступаем к подготовке следующей фотографии.
Как готовить графику на печать? Подготовить макет для профессиональной типографии пара пустяков, если придерживаться нескольких несложных правил. Когда я начинал работать с печатью, инструктирующие меня люди сообщили в разы меньше сведений, чем я собираюсь рассказать вам. В целом мой инструктаж выглядел так:
«Не размещай текст близко к линиям реза, выставляй 300 dpi,
работай в CMYK и все будет хорошо.»
В те времена я уже имел некоторый опыт с подготовкой графики для веб, но никогда не работал с печатью. Тем не менее, этих пару предложений хватило, чтобы уже на следующий день запустить в тираж готовые рабочие PDF фаилы. В этой статье я постараюсь передать вам свой практический опыт избегая лишней теории. Частично я уже освещал этот вопрос в сериях статей, но какого черта? Совершенно не важно, что вы подготавливаете для печати, флаеры, обложки или журнал. Вам легко удастся обойти большинство проблем, если вы будете следовать этим простым правилам.
Размеры в печати
или какой делать размер файла для полиграфии?
Если вы готовите графику на печать, а не для веб, соблюдайте простое правило: работайте с реальными размерами. Например, если вы хотите распечатать флаер размером 10см х 20см, создавайте фаил размером 10см х 20см. Если вы хотите создать стикеры радиусом 3см, создавайте фаил размером 3см х 3см. Это действительно просто. Если вы хотите создать документ или графику, умещающуюся в формат А4, создавайте фаил формата А4. Стандартный размер А4 составляет 210мм х 297мм. Создавая визитку, нужно создать фаил с физическим размером визитки. Не на глаз, не примерно, не в пикселях, а ровно с такими размерами, какие визитка имеет в реальной жизни — 90мм х 50мм.
Запомните главное: в пикселях измеряется экран монитора. Готовая печатная продукция вроде флаера, визитки, наклейки или буклета измеряется в миллиметрах или других физических единицах измерения. Чтобы работать с реальными размерами при создании фаила в Фотошопе или Иллюстраторе сразу переключитесь физические единицы.
Разрешение для печати
или что такое 300dpi и как сделать разрешение для печати?
Стандартная распечатанная фотография имеет конкретный физический размер 10 х 15 дюймов. Но сколько это пикселей? Сколько пикселей в одном дюйме? 10, 20 или сто пятьсот? За этот участок ответственно «разрешение» картинки. Разрешение, оно же резолюция, измеряется в dpi или ppi. Расшифровывается как dots per inch (точек в дюйме) DPI или pixel per inch (пикселей на дюйм) PPI. Чаще всего одна точка краски и равняется одному пикселю, но речь не о том. Чем больше пикселей в одном дюйме, тем больше в нем графической информации и детализации. Если бы разрешение стандартной фотографии имело всего 1 dpi, то 1 пиксель равнялся бы одному дюйму, а фотография состояла всего из 10 на 15 пикселей по ширине и высоте.
Просто запомните магические цифры и все будет хорошо.
Для высококачественной офсетной печати необходимо 300 dpi . То есть в одном дюйме изображения должно быть ровно 300 пикселей. Если бы мы печатали произвольный флаер величиной скажем 10 х 5 дюймов, то в пиксельном выражении такая картинка должна была бы быть 3000 х 1500 пикселей.
Для печати фотографий на дигитальном принтере сгодится 150-250 dpi.
Для печати уличных баннеров хватит 90-120 dpi , что логично, на такие баннеры смотря с расстояния не менее 10 метров. Баннерам не нужна детализация требуемая печати, на которую мы смотрим с расстояния вытянутой руки.
Цветовой режим (CMYK или RGB)
или как перевести макет в CMYK?
Режим RGB — экранный, а CMYK — «бумажный» режим. По сути цветовой режим CMYK на экране монитора лишь имитация того, что можно получить на бумаге, что логично. Ведь краска на бумаге не может быть настолько яркой как солнце, чтобы от неё слепло глаза. Солнце излучает свет, а бумага (как и любой материал) отражает. В этом разница световоспроизведения двух цветовых моделей. Поэтому особенно яркие RGB изображения при переводе в CMYK блекнут. RGB имеет более широкий цветовой спектр чем CMYK. Путем смешения невозможно получить ядовито салатовые цвета, а в RGB они вполне реальны. Если вы собираетесь печатать в офсете, работайте в CMYK. Офсетная печать заточена под CMYK. Изображение изначально печатают на 4х полотнах, которые накладывают друг на друга. Использование RGB, трех канального изображения для печати в 4х красках приведет к плачевному результату. Мягко говоря, тираж будет испорчен, так как цвета на выходе получатся совершенно другие.
Если вы печатаете на домашнем принтере или готовите изображение для дигитальной печати, оставляйте его в RGB. Дигитальная печать работает иначе. В основном дигитальные принтеры заточены под конвертацию из RGB на лету. При этом дигитальные принтеры имеют специфический набор красок, похожий на расширенный CMYK. Но вам, как дизайнеру над этим голову ломать не нужно. Просто усвойте — дигитальная печать RGB, офсетная CMYK. И все будет хорошо.
Цветовой профиль ICC
или для чего нужны профили при подготовке к печати?
Цветовой ICC профиль — это специальный фаил, описывающий, как определенное устройство может работать с цветом. Очевидно, что способность различных мониторов показывать изображение различна. Мониторы с хорошими матрицами отображают цвет ярче и сочнее мониторов с недорогими матрицами. То же самое со способностью принтеров печатать цвета. У разных принтеров она существенно отличается. Если принтер не способен напечатать определенный цвет, он старается подобрать похожий. Для дизайнера печати важно чтобы распечатанный продукт выглядел так же как он выглядел на мониторе. В том же виде и с такими же цветами, в каком он был утвержден заказчиком.
Как этого добиться? Очевидно, что при создании дизайна нужно использовать тот же цветовой профиль, которым пользуется типография при распечатке. Для этого вам нужно связаться с конкретной типографией и попросить требования к предоставляемым макетам. Если у вас реально нет такой возможности, вы не знаете где заказчик будет печатать дизайн, если типография находится на другом конце земли — воспользуйтесь стандартными цветовыми заготовками. Если печать будет происходить на европейской части поставьте Europe Prepress. Если печатать дизайн будут в Америке воспользуйтесь U.S. Sheetfed Coated, если в Азии, воспользуйтесь Japan Color Coated и скорее всего все будет нормально. Но надежнее связаться с типографией. Возможно типография использует для печати свой собственный индивидуальный профиль. В этом случае они просто пришлют вам фаил, а вы используете его для имитации цвета при работе.
Цветокоррекция
или как сделать, чтобы картинка на печати была такой же как на мониторе?
Наиболее важной частью подготовки к печати является правильная цветокоррекция. Важно помнить: чем больше каналов с краской на один цвет, тем темнее он получится. Наиболее чистые и яркие цвета состоят из одного или двух каналов. C0M100Y100K0 = максимально возможный в оффсете красный. C100M0Y100K0 Для более темных оттенков красного стоит использовать синий канал. В идеале черный канал используется для контрастных областей фотографии, теней или контуров. Чем меньше смешанных каналов, тем ярче изображение. Это стоит учитывать при создании ярких красочных мультяжных реклам и иллюстраций. Это стоит учитывать при правильной цветокоррекции портретов и человеческой кожи.
В Фотошопе предусмотрена масса инструментов для работы с каналами. Это и известные всем кривые Curves , уровни Levels и Channel Balans . Важно понимать, то что видимо на мониторе, в распечатанном виде получится на 20% темнее. Это нужно учитывать при цветокоррекции. Решений тут несколько. Либо осветлять изображение с запасом, учитывая последующее затемнение, либо имитировать печатное затемнение. Сделать это можно например в Color Settings — Advanced Controls
Линии реза
Логично что после распечатки флаеров, визиток, календарей и других материалов их необходимо вырезать из бумаги. Речь ведь идет не о стандартной документации размером на A4, а о печати с произвольными размерами. Делается это обычным печатным ножом. Пачку бумаги с полиграфией кладут под лезвие и жах! В подобном деле погрешности недопустимы. Если отрезать неправильно, обложки для дисков не войдут в коробки, открытки не поместятся в буклеты и так далее. Необходимы точные метки, по которым печатник сможет порезать полиграфию. Эти метки и являются линиями реза. Как вы их проставите дело десятое. Для печати это не имеет никакого значения. Вручную или автоматически через сохранение PDF фаила, или с помощью эффектов вроде Effect > Crop Marks в Иллюстраторе.
При резке бумаги, пачка полиграфии немного идет под скос. Имеет место естественная погрешность, а значит необходимы зазоры для её компенсации, иначе по краям печати образуются тонкие белые края чистой бумаги. При создании макета дизайна эту погрешность необходимо учитывать. Важные элементы графики нельзя размещать близко к краям. Они могут быть просто отрезаны. Исключены тоненькие рамки вокруг линий реза, они могут быть просто срезаны при резке. Недавно я рискнул и нарисовал себе визитки с достаточно толстой пунктирной рамкой по краям. Те визитки, которые при резке располагались сверху получились неплохо, нижняя часть визиток пошла под скос и рамка получилась через чур неровной.
Любая типография с радостью предоставит там свои технические требования по величине зазоров, но если у вас нет возможности связаться с ней оставляйте 4 мм зазора с каждой стороны. Например, если вы печатаете графику величиной 100мм х 100мм, создавайте фаил 108мм х 108мм или проставляйте 4 мм в блидах Bleed фаила при создании и сохраняйте PDF с линиями реза отталкиваясь от блидов. Конечно, размер вашей графики в любом случае должен превышать 100мм на 4мм с каждой стороны.
Оверпринт
Как вы уже поняли офсетная печать печатается 4мя красками. Пурпурной, желтой, синей и дополнительной черной. В печати нередки следующие ситуации. К примеру мы хотим создать розовый фон, а на нем черный текст. Как ведет себя в такой ситуации принтер? 4 цвета печатают на разных листах. Далее эти листы соединяют вместе. То есть на одном листе будет напечатан розовый фон пурпурной краской. На другом листе будет напечатан черный текст. При соединении разных каналов могут получиться погрешности. Черный текст неровно ляжет в пустые области между розовой краской и образуются белые зазоры. Наибольшее значение это имеет в случаях шрифтов малого размера. В этом случае на помощь приходит Overprint. Эта настройка не оставляет пустот, а печатает поверх всех каналов с краской. Фактически черный шрифт ляжет поверх розовой краски. С одной стороны, в результате наложения 2х красок друг на друга сам черный станет сочнее, а с другой стороны будут убиты зазоры и погрешности на краях шрифта.
Overprint используют не только для черной краски, но и для получения интересных эффектов. Фактически тот же самый эффект имитирует режим наложения Multiply.
Треппинг
Треппинг это ещё одно решение проблемы состыковки цветов разных каналов. Вы вряд ли встретите треппинг в обычной полиграфии, но вплотную столкнетесь им при подготовки графики для футболок, баночек с прохладительными напитками и прочими нестандартными вариантами печати. Дело вот в чем. Треппинг — легкое наложение одной краски на другую. Возьмем к примеру туже проблему, розовый фон и черный текст. В этом случае вокруг букв текста делается легкая обводка, которая заступает за края розовой области. Таким образом вероятность зазора между двумя красками минимизируется.
И я полагаю это все что вам нужно знать, чтобы подготовить графику для печати. И ещё раз очень коротко:
- работайте с реальными размерами. Если вы готовите визитку, создавайте документ 90 на 50 мм.
- ставьте 300 dpi, меньшее разрешение используется только для наружной рекламы
- работайте в CMYK если печатаете в офсете
- узнайте цветовой профиль у типографии
- распечатанное изображение будет темнее, учитывайте это
- не размещайте важные элементы близко к линиям реза и оставляйте зазоры
- проставляйте Overprint для черного текста
В этой статье я расскажу какими несложными способами можно добиться лучших результатов при печати цифровых фотографий, как правильно подготовить цифровые фотографии к печати. Раскрою некоторые особенности при подготовке файлов для последующей печати в цифровых фотолабораториях (минилабах). Также коснусь темы калибровки монитора, настройки цветового профиля и пространства RGB.
Если вы пользуетесь пленочной камерой - тут все просто: отщелкал рулон, отнес кассету в лабораторию - получил готовые отпечатки. Таким же путем можно пойти и с цифровыми фотографиями, конечно, если вам все-равно какого качества будут ваши снимки.
С машинной печатью цифровых фотографий связаны некоторые нюансы о которых и пойдет речь в данной статье. Вся ниже изложенная информация ничто иное как мой личный опыт, которым я сегодня делюсь с вами. Не стоит воспринимать эту статью как руководство к действию. Это всего лишь советы, которые вы вправе принять или отвергнуть.
Кадрирование фотографий
Итак, с чего собственно начинается подготовка к печати - с обработки файлов в графическом редакторе, в моем случае - Photoshop CS5. При подготовке той или иной фотографии вы должны точно знать в каком формате будет печататься данный файл (10х15 / 15х21 / 20х30 / 30х40 / 30х90 и т.д.). Предположим, вы обработали фотографию в редакторе, и теперь нам нужно его кадрировать под те или иные геометрические параметры.
Но откуда нам знать какие параметры надо прописывать?
Попросите сотрудника мини-лаба дать вам распечатку геометрических параметров файлов (такие распечатки "держат под рукой" большинство фотолабораторий), это позволит безошибочно установить нужный размер будущего отпечатка. Для чего это делается?
Допустим, вы принесли в фотолабораторию ваши снимки и хотите 40 фотографий напечатать в формате 10х15, 20 фото - 15х21 и 5 фото - 21х30. Сотрудник мини-лаба предложит вам дополнительные услуги, например, «коррекция геометрических размеров файла». Стоимость этой услуги колеблется от 6 до 10 центов за файл. Сумма небольшая но при печати 100 фотографий дополнительно придется отдать около 10-и баксов за какое-то кадрирование. Ну да ладно, 10 баксов больше - 10 баксов меньше... Проблема в другом: каким образом оператор кадрирует ваши снимки. Ведь мы с вами точно знаем, что от кадрирования напрямую зависит восприятие снимка.
Один и тот же снимок совершенно по другому смотрится в разных вариантах кадрирования. Мне иногда приходится около часа "крутить" одну фотографию чтобы выбрать наиболее удачный, на мой взгляд, вариант кадрирования. Сотрудник мини-лаба (оператор) не станет заморачиваться с кадрированием ваших фото.
И не потому что ему незнакомы правила золотых сечений или правила третей (хотя это тоже не исключено), а по той простой причине, что ему некогда возиться с огромным количеством заказов. Очень часто, мини-лабы "давят" на количество а не качество. Хотя, опять же, каждый по своему понимает слово качество. Поэтому, кадрируем фотографию по своему усмотрению и двигаемся к следующему шагу.
Коррекция резкости
Зачем опять корректировать резкость фотографии, если это уже сделано в процессе обработки?
Не обработанный файл соответствует тем параметрам которые установлены на камере в момент съемки, например, 3872х2592, dpi 240 пикс/дюйм, вес 8Mb. Файл с такими параметрами приемлем если отпечаток должен быть примерно 41х27,5см. Но если мы собираемся печатать снимки в формате 15х21, картина разрешений существенно изменится - 2480х1795, dpi 300 пикс/дюйм.
Потеря разрешения после кадрирования
Таким образом, потеря разрешения после кадрирования существенно снизила четкость изображения. И теперь, чтобы восстановить резкость картинки, необходимо вновь корректировать резкость. В противном случае, отпечаток получится замыленым и нерезким. О том какие способы повышения резкости использую сам - подробно расписано в отдельной статье. Здесь остановимся лишь на базовых моментах подготовки фотографий к печати.
Цветовой профиль - пространство RGB - калибровка монитора
В разных минилабах печать фотографий происходит на разных машинах. Следовательно, один и тот же снимок будет отличаться по цветопередаче если его напечатать в разных фотолабораториях. Возникает логический вопрос: - что же делать, чтобы тот цвет, который мы видим на своем дисплее, не отличался от цвета на отпечатке?
Все зависит от того на какой машине идет печать, от качества используемой фотобумаги, от состояния используемых в данную минуту проявочных растворов и конечно же, от подготовки и компетентности оператора, который непосредственно занимается коррекцией цвета и экспозиции изображений. Но существует еще один немаловажный фактор, который влияет на качество цветопередачи - цветовой профиль конкретной печатной машины.
Допустим, печатная машина одна из лучших и настроена соответствующим образом, фотобумага высшего уровня, проявочные растворы только-что поменяли на свежие. Но даже все эти важнейшие факторы не дадут желаемого эффекта если ваши цифровые фотографии содержат несовместимый с данной машиной цветовой профиль. Цветовой профиль - это параметры настроек пространства RGB конкретной печатной машины. В зависимости от этих параметров, машина "видит" что есть что, и соответственно подбирает интенсивность того или иного цвета.
Преобразование встроенного цветового профиля в профиль печатной машины
Во время обработки фотографий в Фотошопе , в первую очередь необходимо преобразовать встроенный цветовой профиль в профиль печатной машины, например, Nikon sRGB 4.0.0.3001 меняем на FF Frontier Print sRGB, Fujifilm, Ver 1.0.
Каким образом можно загрузить профиль печатной машины в редактор?
Во-первых, надо попросить оператора мини-лаба дать вам файл с цветовым профилем их машины.
Во-вторых, загрузить файл в редактор Photoshop: Редактирование > Настройка цветов > Загрузить.
Некоторые сотрудники отказывают в такой просьбе, следовательно не стоит в дальнейшем пользоваться их услугами. Если вам на флэшку скинули файл профиля и образцы фотографий для калибровки монитора, будьте уверены - здесь уважают клиента, следовательно, сделают все, чтобы вы вернулись сюда еще и еще...
Как правило, постоянные клиенты минилабов пользуются существенными скидками на некоторые услуги. В такой лаборатории ваши пожелания не останутся без внимания. Зная ваши предпочтения, операторам будет легче угодить вам. При заполнении заказа не забывайте указывать на то, чтобы оператор оставил цвет без коррекции, так как цвет уже откалибрирован под их машину в графическом редакторе.
Возможно, ваши отпечатки выглядят несколько темноватыми, причиной тому может быть некорректная настройка яркости изображения. Дело в том, что фотографии на дисплее выглядят немного светлее чем на отпечатке.
Это объясняется тем, что ЖК мониторы подсвечиваются светодиодами, они как-бы просвечивают изображение делая его ярче. Грамотная калибровка монитора в некоторой степени поможет избежать этого явления. Профессиональная калибровка монитора - удовольствие не из дешевых, но вы можете сами настроить тональность, яркость, контрастность и гамму.
Для этого достаточно воспользоваться средствами ОС Windows. Как это сделать найдете в настройках дисплея. Например, ОС Windows7: Панель управления > Управление цветом > Дополнительно > Калибровка дисплея. Придерживаясь указаний меню, пройдите всю процедуру калибровки.
Выбор фотобумаги для печати
Выбирая фотобумагу для отпечатков, необходимо знать её характеристики. Например, если на отпечатке в полутонах, в глубоких тенях и в местах с черным цветом заметен шум - такая фотобумага слабо контрастная, и годится только для ярких насыщенных сцен. Но если ваши снимки сделаны в сложных условиях освещения, например портрет в студии с черным фоном, или ночная съемка, где большую часть кадра занимает глубокий черный фон, в таком случае надо применять контрастную фотобумагу, где черный цвет не превращается в кашу.
Kodak Professional ENDURA paper
Например, Kodak Professional ENDURA paper, - одна из лучших фотобумаг, где черный цвет остается черным как в полутонах, так и в глубоких тенях. Также данная фотобумага характеризуется отличной передачей цвета кожи. И на конец, эта фотобумага (шелк) способна защитить фотографию от несанкционированного копирования: после сканирования, на копии остаются точки.
Глянцевая или матовая?
Здесь надо учитывать как пожелания заказчика, так и некий художественный аспект. Например, если портрет отпечатан на шелке (матовая бумага), он смотрится более художественно нежели на глянце. На глянцевой бумаге изображение как-бы более живое по сравнению с матовой, но менее практично. На глянце более заметны следы от пальцев и пятен от разного рода жидкостей, что не добавляет эстетического удовольствия от просмотра фотографии.
Также глянец не наилучшим образом ведет себя в фотоальбоме под пленкой, или под стеклом в рамке; пузырьки и прилипшие участки фотоэмульсии беспощадно снижают достоинство хорошей фотографии.
На этом пока все, спасибо за внимание.
Цветовая модель - CMYK
Форматы файлов, которые мы принимаем в печать:
TIFF (*.tiff) - растровый файл, без слоев, альфа-каналов и сжатия
CorelDraw (*.cdr). шрифты в кривых, растровые объекты с палитрой CMYK
EPS (*.eps) - шрифты в кривых, эффекты переведены в растр, растровые объекты с палитрой CMYK
ОБЯЗАТЕЛЬНА
распечатка (цветная или ч/б) с полным соответствием изображения присланному макету, с точным указанием размеров в сантиметрах и точным названием файла! Во избежание проблем при переносе файлов с ваших компьютеров на наши, желательно предоставлять файлы в формате TIFF (т.е. растрированные):
объем файла без компрессии не должен превышать 150 Мб.
без дополнительных альфа-каналов (Channels) и без путей (Paths)
Формат предоставляемых файлов ВЕКТОРНЫХ изображений-CorelDRAW 13.0 или ниже:
Цветовая модель - CMYK
Все шрифты должны быть переведены в кривые
Все слои должны быть сгруппированы
Размер в файле 1:1 или 1:10
Документ должен быть одностраничным !
ЭТО ВАЖНО:
Максимально допустимый размер файла не должен превышать 200 Мб.
Припуски на обрезку не делать - файл должен иметь точные размеры для печати (специально для полиграфистов: - файл должен быть без вылетов и рамок под обрез!)
Уточните у нашего менеджера ширину материала, на котором собираетесь печатать.
Если по краям файла есть светлые поля - сделать рамку
черного цвета толщиной в 1 мм.
При высоте буквы менее 1 см. перед окончательной печатью мы рекомендуем сделать
цветопробу. В противном случае мы не даём гарантии,
что все буквы будут пропечатаны качественно.
Заливка плотностью менее 10% каждого цвета могут не пропечататься.
Черный цвет должен быть составным, для этого заливки должны составлять:
C-20%; M-10%; Y-20% K-100%.
Форматы носителей, на которых предоставляется информация:
CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW,
Flash носитель,
FTP, e-mail.
Электронные носители, предоставленные заказчиком, хранятся не более 2 недель с момента их сдачи в печать.
Для точного попадания в цвет сверьтесь с нашими палитрами, либо сделайте цветопробу. Вы также можете выбрать нужное разрешение для печати по имеющимся у нас образцам. С уведомления заказчика нами осуществляется доработка файла, не соответствующего нашим требованиям. В случае, если файл пущен в печать по просьбе заказчика без доработки, претензии по качеству печати не принимаются.
СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА
- В каких программах подготавливать файлы для широкоформатной или интерьерной печати?
- Файлы для широкоформатной или интерьерной печати могут быть подготовлены в любом растровом или векторном редакторе или в программе с последующим экспортом в растровый формат. Главное, чтобы файлы были представлены в форматах tiff, eps, cdr или jpeg.
- С каким разрешением подготавливать файлы?
- Если вы работаете в редакторе растровой графики (например, Adobe Photoshop), рекомендуется начинать работу с размера 1:1. Например, вы хотите сделать дизайн баннера 3х6 м. Для этого создайте файл размером 600х300 сантиметров с разрешением 35 dpi с цветовой моделью CMYK. Когда работа над дизайном завершена, соедините все слои и сохраните файл с расширением tiff (без сжатия). Желательно, чтобы файл был не тяжелее 150 мегабайт.
- Я работаю в векторном редакторе. Как правильно подготовить файл?
- В случае, если вы используете векторный редактор, например, Corel Draw или Adobe Illustrator, необходимо учесть несколько важных моментов. Несмотря на то, что в этих программах по умолчанию устанавливается лист для визуального ориентирования, не стоит обращать на него внимания. Создайте прямоугольник необходимого размера и работайте в нём. Если используются растровые объекты (например, фотографии), разрешение изображения может быть порядка 30 - 100 dpi при условии, что в размере 1:1 качество изображения является удовлетворительным.
- В качестве фирменного цвета наша компания использует цветовую палитру PANTONE. Как осуществляется обработка файла?
- К сожалению, передача цвета из библиотеки PANTONE при широкоформатной или интерьерной печати технически невозможна. Попытайтесь установить цвет в модели CMYK, максимально соответствующий вашему фирменному цвету. Перед окончательной печатью таких файлов, мы настоятельно рекомендуем сделать цветопробу.
Рекомендуемое разрешение для Ваших файлов:
Реальное разрешение растровых изображений не должно превышать
| Площадь | До 6 кв.м. | От 6 до 20 кв.м. | Более 20 кв.м. |
| Область применения | Выставочные, интерьерные постеры, афиши, витрины, штендеры и т.п. | Магистральные щиты 6х3м, билборды, большие витрины, баннеры, перетяжки (примерно от 3х2 м) и т.п. | Магистральные щиты 12х5м, брандмауэры, бфннеры на фасады, перетяжки и т.п. |
| Разрешение файла | 80-150 | 35-72 | 15-35 |
Для печати интерьерного качества допустимо использование разрешения 300 dpi, размер макета при этом не должен превышать 250 МБ.
Помните!
Разрешение (dpi) печати и разрешение самого макета (dpi) - это разные вещи!
Нельзя путать, т.к. это ведёт к неоправданно огромным объёмам (Mb) готового файла.
Мы не принимаем претензий к качеству печатной продукции, если при подготовке файлов не были соблюдены вышеперечисленные требования, а также были допущены следующие ошибки и дефекты:
- Орфографические ошибки;
- Искажение шрифтов, не переведенных в кривые;
- Дефекты в растровых файлах: полиграфический растр, царапины и пыль на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру, фотовставки с низким разрешением и т.д.
